De la côte aux lacs

Une des choses qui me manque terriblement en voyage c’est mon petit café du matin, mais pas facile de trimbaler sa cafetière à vélo. Alors comme le café soluble c’est vraiment trop dégueux, je devais me contenter d’un thé…
Heureusement les argentins sont trop forts ! Avec eux pas de petit déj sans café ! OUF !!!

Grâce à WarmShower, nous faisons encore une belle rencontre en posant nos sacoches pendant 3 nuits chez Gabriel, un cyclotouriste chilien qui vit à une vingtaine de kilomètres au sud de Concepción, à Coronel. Il nous ouvre grand les portes de sa petite maison, et nous en confie les clefs lorsqu’il va travailler. Pas grand chose à visiter par ici, mais ça nous va bien, et ça nous laisse le temps d’apprécier de nous sentir comme chez nous chez Gabriel. Et comme d’habitude on ne voit pas le temps passer entre la mise à jour du site, les lessives, la recherche d’infos pour la suite du voyage, les mails… et profiter d’avoir une chienne trop mignonne à la maison. Elle s’appelle Diguidi, Gabriel l’a recueillie il y a quelques mois, et nous qui n’aimons pas trop les petits chiens (à part Dowie la pimbêche bien sûr), on en est fans. Le mois prochain Diguidi va devenir une cyclovoyageuse : son maître qui est en plein préparatifs lui a conçu une belle carriole rouge. Comme Gabriel est prof de musique, il profite de ses deux mois de vacances (ici les grandes vacances sont en janvier et février, pendant l’été) pour découvrir le Chili et l’Argentine avec sa « polola » (son amoureuse), et maintenant sa chienne les accompagne. Il a beau avoir un vélo flambant neuf (que nous sommes les premiers à voir), il l’abandonne un peu pour tester le vélo couché, et devant ses collègues profs invitées à l’apéro il assure!

Durant notre séjour à Coronel, Gabriel nous présente Rolando, un vrai passionné de vélo. Il a 62 ans mais il n’en paraît même pas 50, par contre tous les matins il va se faire un « petit » tour de vélo de 50km… Il entraîne aussi une bande de jeunes cyclistes aussi passionnés que lui. Bref, il a des mollets énormes…et une sacrée pêche !
Nos drôles de vélos lui plaisent bien, et il nous propose de rouler ensemble pour quitter la ville. En voyant ses mollets et son vélo aussi léger que celui de Patrick, et mes mollets et nos vélos poids lourd, on se dit qu’il va vite nous semer, surtout que plusieurs belles côtes nous attendent. Ce serait mal le connaître, nous passons presque toute la matinée ensemble, et dans les côtes j’ai le droit à une assistance à propulsion humaine !
Quelle forme !!!

Petite pensée pour ma petite sœur, nous allons longer le rio Bio Bio… dans un pays qui adore les phytos !
Rolando nous avait prévenu que la route que nous allions prendre était passante (mais les autres aussi…), et effectivement c’est assez pénible : autos, camions, bus… Pendant 3 jours ça défile ! Sur certaines portions ça devient même dangereux car la route est assez étroite et le flot de véhicules continu. Heureusement grâce au GPS Lolo nous trouve un petit ripio (route de terre) tranquille qui nous permet de souffler un peu. On se trouve même un petit coin sympas pour camper. Et puis lorsque l’on roule sur ces petites routes on fait plus de rencontres. Alors que l’on venait de monter tout notre campement, une dame qui passait par là vient nous proposer de nous installer sur son terrain au bord d’une rivière. Le lendemain matin on est invités à boire un café sur un chantier. Comme c’est un jour férié Manuel veille sur les machines et il en profite pour former son fiston Victor, une douzaine d’années, qui sait déjà manier le rouleau compresseur.
Mais la piste s’arrête, et on doit choisir entre un gros détour ou 30 kilomètres d’autoroute (autorisée aux vélos cette fois). On choisit l’autoroute, c’est pourri mais bien moins dangereux que les routes des jours passés car la bande d’arrêt d’urgence est large et au moins on avance.

Nous voilà à Curacautin, aux portes du parc naturel Conguillio, célèbre pour son volcan enneigé Llaima, un des plus actifs du Chili. On quitte la route pour une piste qui monte gentiment, on pique-nique au bord d’une rivière, il fait beau, autour de nous c’est magnifique.
Mais l’après-midi ça se corse. La montée n’en finit plus, les pentes dont de plus en plus raides, il faut pousser les vélos et le soleil tape fort et nous assomme. Et comme on ne peut pas camper n’importe où dans le parc, il nous faut aller jusqu’à la lagune.
Après l’effort, le réconfort : quel bonheur de pouvoir se baigner dans un endroit pareil : une lagune avec une eau pure et claire, pas trop froide, entourée de montagnes enneigées et de forêts… et personne à part nous. On est dimanche soir, 19h, le week-end se termine et les gens sont tous rentrés chez eux.
Par contre mauvaise surprise l’endroit repéré pour camper n’est pas une aire de bivouac mais un camping super cher. On a déjà du payer l’entrée dans le parc, alors pas question. On pose notre tente près d’une table de pique-nique, le lendemain matin on démonte tout de bonne heure. Comme le lieu est vraiment magnifique on aimerait y passer la journée. On va donc voir les rangers du parc et on leur demande si il n’y a pas un moyen de camper gratuitement une nuit de plus. Ils sont supers sympas et nous indiquent un petit coin tranquille au bord du lac et nous proposent même de garder nos vélos et nos affaires pour que l’on puisse aller se promener dans la forêt.

Une belle balade au milieux des arbres. Ici ni pins ni eucalyptus, mais de vrais arbres chiliens, notamment les fameux araucarias, typiques de la région et symbole du Chili. On y croise aussi de charmantes araignées et pleins d’oiseaux très très bavards.

Le Chili n’est vraiment pas épargnés par les risques de catastrophes naturelles. Après les risques de séisme et de Tsunami, nous voilà en zone de risque d’éruption volcanique. Mais là encore, que l’on soit dans un parc naturel où en ville, les plans d’évacuation sont prêts et les voies d’évacuation balisées.
Les chiliens que l’on rencontre semblent sereins face à ces risques. Ils ont été sensibilisés et savent exactement ce qu’ils doivent faire en cas d’alerte.
En sortant du parc par le sud nous nous rendons compte de la puissance qui sommeille au cœur de ce volcan qui parait pourtant tranquille. En 2009 il y a eu une grosse éruption. Les traces de ses gigantesques coulées de lave qui dévastent tout sur leur passage sont vraiment impressionnantes.
En plus depuis la veille les nuages ont fait leur apparition. Le temps est gris et couvert, drôle d’ambiance.

Nous voilà donc en plein dans la région des lacs. Malheureusement on ne les voit pas sous leur meilleur jour, la grisaille et le crachin intermittent ne nous quittent plus… Les lacs sont gris et on ne distingue même pas les sommets enneigés. On est bien déçus, car on s’approche du paso Hua Hum, un poste frontière entre Chili et Argentine auquel on accède après une traversée d’une heure et demi sur un bateau. Mais nous n’arriverons pas comme prévu à l’embarcadère de Puerto Fuy. Après une longue après-midi à pédaler sous le crachin, il se met a pleuvoir très fort. On s’arrête au petit village de Neltume, à 6 kilomètres de l’embarcadère, pour faire des courses, et face au supermarché… des bomberos ! On est trempés et on en a plein les pattes après une journée pleine de côtes, et on se demande bien où mettre notre tente, alors même si le village, très touristique l’été, est rempli de gîtes et d’hôtels (bien trop chers pour nous), on leur demande si ils ont un petit coin abrité pour planter notre tente.

Ils nous installent dans la cuisine du casernement, où l’on passe une nuit bien au sec. Mais le lendemain c’est encore pire, un vrai déluge, impossible de se mettre en route. On retourne voir notre sauveuse, une femme pompier qui vit juste derrière la caserne, qui réceptionne les appels et qui actionne la sirène si besoin. Au Chili, les pompiers sont tous bénévoles, et dans un petit village comme Neltume ça marche comme pour la SNSM, une sirène averti les pompiers qui vivent tous à proximité de la caserne. Bref, on lui demande si elle connaît un hébergement pas trop cher ici, et elle nous dit que l’on peut rester dans notre cuisine (ce qui fait bien notre affaire), et que le soleil revient le jour suivant. On lui demande donc si il y a quelque chose que l’on peut faire pour les aider pour les remercier, et elle nous propose de briquer la cuisine. Ils viennent d’y faire des travaux et elle poussiéreuse et pas très propre. Aussitôt dit aussitôt fait ! La cuisine est propre et on retourne chez notre pompier pour manger l’almuerzo  ensemble. On passe un très bon moment avec elle et son pololo, le pompier chef !
Le lendemain le soleil brille, un temps idéal pour pédaler et naviguer.

7 kilomètres de montée et nous voilà sur les rives du lac Pirihueico. Il est étroit mais long et sur la carte il ressemble à une grosse rivière. On embarque pour près d’une heure et demi de traversée, à serpenter entre des petites montagnes recouvertes de forêts. C’est magnifique. Mais malgré le soleil ça caille un peu sur le pont, le vent est frais. Lolo descend donc nous chercher nos Kway et revient avec seulement le mien…le sien est resté chez les pompiers !!! Il réembarque donc aussitôt arrivé (gratuitement car il a expliqué son cas à la vendeuse de billets qui lui offre son aller/retour) en espérant réussir à aller et revenir de Neltume en moins de 4 heures pour attraper le dernier bateau. Mais il a de la chance, un automobiliste amateur de vélo qui fait la traversée le conduit jusqu’au cuerpo de bomberos puis le ramène au bateau. Le voilà donc de retour à 16h30 au lieu de 20h30.
Qu’est-ce qu’il ne ferait pas pour passer 4 heures sur un bateau !

Brésiliens, Colombiens, Français, Autrichiens, Suisses, Espagnols, Canadiens, Argentins ; à vélo, en camping-car où à moto, depuis quelques jours nous croisons de plus en plus de touristes et surtout de cyclistes.
Et ce n’est que le début ! Tout le monde nous le dit, sur la carretera australe, c’est rempli de cyclistes des 4 coins du monde !

Après une petite baignade dans le lac et une nuit paisible sur ses rives, nous repartons. Ce soir nous dormirons en Argentine. On est vraiment bien sur cette petite piste ! Le soleil se lève peu à peu et nous roulons au milieu d’une épaisse forêt d’où pointent des sommets rocheux avec encore un petit peu de neige. Les lacs sont vraiment magnifiques sous le soleil et leur eau est aussi claire et limpide que dans le parc naturel.
Comme d’habitude le passage de la douane se fait comme une lettre à la poste. On y retrouve même un douanier cycliste rencontré la veille lorsqu’il faisait sa sortie vélo au bord du lac. Il nous informe sur l’état de la Carretera Australe (route mythique que nous allons emprunter et qui traverse la Patagonie chilienne). Elle est bloquée depuis 2 jours à cause d’un gros glissement de terrain et elle ne réouvrivra que dans 3 semaines : il ne va pas falloir pédaler trop vite, ça tombe bien c’est notre spécialité ! Bon après quelques consultations sur internet, il se dit qu’il y a des déviations qui se mettent en place.